泰姬陵共有三个门：西门是最主要的入口，所有的旅行团都从此入内，周末和节假日常常会排起长龙，但旅行团通常7-8点之后进入， 提早到达可以避开人群。东门是清晨自助游旅行者进入泰姬陵的主要入口，旺季的时候也会排起长队。南门的开放时间是从8点开始， 如果想看日出，就不能在南门进入。

注意：西门和南门的售票处和存包处就在入口处，但东门的售票处和 存包处在距离东门入口还有1公里Shilpgram。考虑到安全因素，泰姬陵安检比较严格，男女分开排队，只有以下五类物品可以带入内： 透明瓶装水、小型摄像机、照相机、手机、小钱包，进入泰姬陵前， 一定要先去存包处，把禁止携带的物品寄存，省得到门口被拦下。

外国游客750卢比/人，费用包括了一瓶500毫升纯净水、鞋 套以及实用的阿格拉旅游折叠小地图，不要忘记领取；（我就没找到那里领取这些~ 差点因为鞋套在里面被黑~）这个费用里面包含所谓的古迹维护费用500卢比，买一次之后再去红堡就不用交这个费用了，切记别被黑。



好吧，这算一个心愿的达成么？终于来亲眼看看这座举世闻名的建筑了，对于一般游客来说，泰姬陵相当于印度的缩影。事实上，这个诞生于莫卧儿帝国时期内的建筑，只能代表着波斯化的伊斯兰文明在印度本土落地生根的成果。不过无论如何，泰姬陵对于印度的地位，的确有如万里长城在中国的影响一样举足轻重。尽管之前我怀着无数种假想来构建这样一座梦幻的建筑，但当我真正一步步走近它时，我才发现，一切的幻想都不太准确了。



首先，泰姬陵的闻名，主要应归功于它背后那个类似于《长恨歌》的爱情故事。时间倒回到1631年，刚刚当上莫卧儿帝国第五任皇帝才3年的沙贾汉沉浸在痛失爱妻的悲伤之中。他因难产死去的妻子Mumtaz Mahal（后被尊称为Taj Mahal，意为皇宫的王冠）正值38岁年华，她是波斯贵族阿萨夫汗的女儿，传说中的她，肤白透如雪，性格温婉可人。在沙贾汉还是王子时，便与年仅16岁的她结婚，并在之后争夺皇位的斗争中，得到了岳父的大力支助。

令人嘘唏的是这位追随着沙贾汉22年之久的女子生了14个孩子，这样算来，泰姬的整个人生几乎成为了沙贾汉的生育工具。所以这真的不是什么帅欧巴和靓妹的故事，伴随着她的美丽与温顺的香硝玉损，沙贾汉在一夜之间白了头发，开始独自面对着得到江山失去了美人的处境。同年，他倾其所有，开始为她修建陵寝。经过22年每日不间断的2万工人的修建、花费了相当于今日的7000万美元的金钱，运用了来自拉贾斯坦、阿富汗、中国、缅甸等世界各地最好的大理石与各色宝石材料，这幢结合了亚欧建筑风格的泰姬陵在朱木拿河（新译亚穆那河）边横空出世。据说，沙贾汉本想在河对岸用黑色大理石建一座自己的陵寝，并由一座桥与泰姬陵紧紧相连，但这个梦想却因为泰姬陵完工5年后，沙贾汗被儿子篡位囚禁而永失机会。在沙贾汉最后的7年时光里，他被儿子奥朗则布幽禁于也是他建筑的阿格拉红堡的一座八角亭宫殿中，再也没能亲临泰姬陵。在之后的岁月里，他只得将爱与思念拖付给一块水晶石，用它在每个月光皎洁的夜里，折射出泰姬陵完美的轮廓。

今天的花园已经是在19世纪重新修葺一新的样子，但立于其间，看着一条条既有装饰又有分割功能的水道，它们代表着《古兰经》里描绘的伊甸园流向四方的天河的模样，依稀还能感受到古典波斯建筑里标准的正方形分割之美。